Installation électrique d’un van aménagé : le guide débutant pas à pas
Tu rêves d’autonomie électrique dans ton van, mais pour toi l’électricité est un vrai casse-tête ?
Pas de panique, dans ce guide étape par étape, on va voir comment calculer tes besoins électriques, choisir les bons composants et réaliser une installation sûre et efficace dans ton fourgon aménagé.
Même en partant de zéro, tu auras toutes les clés pour comprendre et agir.
⚠️
Avant de commencer
Avant de brancher quoi que ce soit, retiens 3 règles d’or :
Toujours mettre un fusible proche de la batterie (quelques cm maximum).
Ne jamais travailler sous tension : coupe-circuit général obligatoire.
Respecter les sections de câbles : un câble trop fin = risque d’échauffement et d’incendie.
👉 Rappel des unités :
V (volts) = tension (12V dans ton van)
Imagine l’électricité comme de l’eau dans un tuyau. Les volts, c’est la pression de l’eau. Dans un van, on a généralement 12 V, un peu comme une petite pression constante.A (ampères) = intensité du courant
Les ampères, c’est le débit d’eau qui circule dans le tuyau. Plus tu tires de courant (par exemple en branchant un frigo + un ordi), plus le débit augmente.Ah (ampère-heures) = capacité de la batterie
Les ampère-heures, c’est comme la taille de ta citerne. Une batterie de 100 Ah, c’est comme un réservoir qui peut fournir 1 ampère pendant 100 heures, ou 10 ampères pendant 10 heures.W (watts) = puissance consommée
Les watts, c’est la force avec laquelle l’eau sort du tuyau à un instant donné. Exemple : une ampoule LED de 5 W consomme peu, une bouilloire de 2000 W consomme énormément.Wh (watt-heures) = énergie consommée
Les watt-heures, c’est la quantité d’eau que tu as réellement consommée. Exemple : une lampe de 10 W qui reste allumée 5 heures = 50 Wh.
Enfin, si tu n’es pas du tout à l’aise à l’idée de réaliser ton installation toi-même, nous t’invitons vivement à solliciter l'avis d’un professionnel, à te faire accompagner étape par étape par celui-ci voir à lui déléguer entièrement cette partie des travaux.
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Étape 1
Dresser la liste de tes appareils
Avant de parler batteries ou panneaux solaires, commence par lister tout ce que tu veux alimenter en électricité dans ton van. Il n’est pas toujours évident de tout anticiper mais même si ce n’est pas exhaustif, ça te permettra quand même d’avoir une petite idée de ta conso prévisionnelle. Il faut toujours lier cette consommation à une durée par jour.
Voici quelques exemples :
Lumières LED (ex. 12 W × 4 h = 48 Wh/jour)
Frigo 12 V (45 W × 24 h ≈ 1080 Wh/jour)
Pompe à eau (30 W × 0,5 h = 15 Wh/jour)
Chargeurs USB (20 W × 2 h = 40 Wh/jour)
Ordinateur portable (60 W × 3 h = 180 Wh/jour)
👉 Additionne tout pour obtenir ta consommation quotidienne en Wh.
💡 Exemple total = ~1363 Wh/jour.
📌 Astuce : tu peux utiliser un calculateur en ligne pour automatiser ce tableau.
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Étape 2
Convertir en Ah et définir ton autonomie
Dans un véhicule aménagé, la plupart des installations sont en 12V. Il faut donc réaliser une petite conversion pour estimer la capacité nécessaire (Ah de la batterie).
Conversion : Ah = Wh ÷ 12
👉 Avec l’exemple précédent : 1363 Wh ÷ 12 ≈ 114 Ah/jour.
Ensuite, décide de ton autonomie :
2 jours sans recharger (via soleil/roulage) → 228 Ah.
3 jours → 342 Ah.
⚖️ Puis ajuste selon ta batterie :
AGM → seulement 50 % utilisable
Lithium (LiFePO₄) → 80 % utilisable
Donc pour 228 Ah nécessaires :
AGM → 456 Ah à installer
Lithium → 285 Ah à installer
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Étape 3
Choisir ta batterie
Il existe deux grandes familles de batteries :
Batterie AGM (plomb)
✅ Prix plus bas
✅ Bonne tolérance au froid
❌ Lourde et encombrante
❌ 50 % seulement utilisable
❌ Durée de vie réduite (500 cycles environ)
Batterie Lithium (LiFePO₄)
✅ 80 % utilisable
✅ 3 à 5 fois plus de cycles (2000–3000)
✅ Légère et compacte
❌ Plus chère à l’achat
❌ Nécessite un BMS intégré
👉 Pour un usage intensif ou télétravail en van : le lithium est rentable à long terme.
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Étape 4
Choisir tes sources de recharge
Ton van ne se contente pas d’une batterie, il faut aussi la recharger. Pour cela tu as 3 solutions complémentaires :
Alternateur (DC-DC) : en roulant, recharge rapide et sûre.
Panneaux solaires : autonomie complète même en stationnaire (s’il y a du soleil).
230 V (secteur) : recharge sur prise de camping ou maison (meilleure pour ta batterie).
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Étape 5
Dimensionner tes panneaux solaires
Pour savoir quelle puissance il te faut, tu peux appliquer la formule suivante :
Puissance panneaux (Wc) = Consommation journalière (Wh) ÷ (heures d’ensoleillement × rendement 0,7)
👉 Exemple avec 1363 Wh/jour :
Été (5 h soleil) → 1363 ÷ (5 × 0,7) ≈ 390 Wc.
Hiver (2 h soleil) → 1363 ÷ (2 × 0,7) ≈ 975 Wc.
➡️ Installer 975 Wc est complexe en raison de la surface disponible sur le toit (une partie est en générale utilisée pour un ou deux lanterneau par exemple). Dans cet exemple, il faut imaginer un compromis basé sur les voyages que tu penses faire en hiver (ou pas). Ainsi, installer 400 à 600 Wc est un peu ce qui se fait de manière générale.
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Étape 6
Régulateur solaire : PWM ou MPPT ?
Il existe deux possibilités pour le régulateur solaire :
PWM : basique, peu cher, pertes importantes (surtout si panneau > 12V).
MPPT : plus cher, mais rendement supérieur de 20–30 %.
👉 Pour un van, le MPPT est presque toujours recommandé.
Étape 7
Schéma d’installation type
Une installation électrique de van, ça peut sembler compliqué… mais en réalité, il s’agit toujours du même principe : toutes les sources de recharge (alternateur, panneaux solaires, prise 230 V) viennent alimenter la batterie auxiliaire, et ensuite la batterie distribue l’énergie vers tes équipements.
🔋 Les 3 sources de recharge possibles :
Alternateur via un chargeur DC-DC : la batterie se recharge automatiquement quand tu roules.
Panneaux solaires via un régulateur MPPT : recharge gratuite grâce au soleil, même à l’arrêt.
Prise secteur 230 V via un chargeur : utile si tu te branches en camping ou chez quelqu’un.
👉 Ces trois arrivées viennent toutes “remplir ton réservoir d’énergie” = la batterie auxiliaire.
🔀 La distribution d’énergie :
Une fois la batterie chargée, l’énergie doit être envoyée vers tes appareils. On distingue deux types de circuits :
Circuits en 12 V (DC) : frigo à compression, éclairage LED, pompe à eau, prises USB, ventilation…
Circuits en 230 V (AC) : appareils classiques (ordinateur, blender, cafetière, etc.) via un convertisseur pur sinus.
🛡️ Les éléments de sécurité indispensables
Pour que tout fonctionne sans danger, on ajoute quelques protections :
Un fusible au plus près de la batterie (il protège tout le circuit en cas de court-circuit).
Un coupe-circuit général pour couper l’installation facilement.
Des fusibles ou disjoncteurs sur chaque départ (chaque circuit est protégé individuellement).
Des câbles dimensionnés selon l’intensité (cf. tableau des sections).
👉 Intègre un coupe-circuit général et des fusibles adaptés à chaque départ.
✅ Ce qu’il faut retenir
Toutes tes sources de recharge se rejoignent sur la batterie auxiliaire.
La batterie est ton “cœur énergétique”.
Ensuite, tu redistribues via deux chemins : le 12 V direct (le plus efficace) et le 230 V via convertisseur.
Chaque branche doit être protégée par fusibles et câblée avec la bonne section.
👉 Cette étape est le point central de ton installation : une fois que tu visualises ce schéma, tout le reste (calculs, choix de matériel, montage) devient beaucoup plus logique.
Étape 8
Câbles, sections et protections
Dans une installation 12 V, les intensités sont beaucoup plus fortes qu’en 230 V.
👉 Exemple : une ampoule 100 W en 230 V consomme 0,43 A, mais la même puissance en 12 V = 8,3 A ! Résultat : les câbles chauffent plus vite, la chute de tension est plus sensible, et les risques d’incendie sont bien réels si la section est trop faible.
⚡️ Choisir la bonne section de câble
La section (mm²) dépend de :
L’intensité (A) que le câble doit supporter.
La longueur (m) entre la source et l’appareil (on compte l’aller-retour dans le calcul).
La chute de tension tolérée (3 % pour les circuits classiques, 2 % max pour la charge de batterie).
👉 Formule simplifiée :
L = longueur aller en m
I = intensité en A
0,0175 = résistivité du cuivre
ΔV = chute max (0,36 V pour 3 %, 0,24 V pour 2 %)
💡 Exemple
Frigo 12 V qui tire 10 A, câble aller de 5 m → S ≈ (2 × 5 × 10 × 0,0175) ÷ 0,36 ≈ 4,8 mm² → on choisit 6 mm² (valeur normalisée).
🔎 Règles simples pour ne pas se tromper
Circuits faibles (LED, USB, pompe) → souvent 1,5 à 2,5 mm² suffisent
Frigo, ventilateur → 4 à 6 mm²
Gros consommateurs (convertisseur 500–1500 W) → 25 à 50 mm²
Liaisons de batterie, DC-DC, MPPT → souvent 16 à 35 mm²
👉 Toujours arrondir à la section supérieure si tu hésites.
🛡️ Protections indispensables
Chaque câble doit être protégé par un fusible ou disjoncteur. Le fusible saute avant que le câble ne chauffe.
Fusible principal : placé au plus près de la batterie (quelques cm).
Un fusible par circuit : chaque départ de la barre de distribution doit être protégé.
Fusible calibré selon le câble, pas l’appareil. Exemple : câble 6 mm² → fusible 50–60 A max.
⚠️ Astuce sécurité
Un appareil de 5 A alimenté par un câble de 6 mm² peut avoir un fusible de 10 A (pour l’appareil), mais pas plus que 60 A (limite du câble).
🛡️ Coupe-circuit et barres de distribution
Coupe-circuit général : permet d’isoler toute l’installation d’un geste.
Barres de distribution + et − : elles simplifient le câblage, évitent les “grappes” de cosses sur la batterie, et permettent de bien organiser fusibles et masses.
👍 Bonnes pratiques
Utiliser des cosses serties à la pince (pas de torsadé à la main).
Protéger chaque cosse avec de la gaine thermo.
Fixer les câbles avec des colliers pour éviter vibrations et frottements.
Respecter le code couleur : rouge = +, noir (ou bleu) = −.
Repérer chaque câble (étiquettes ou gaines numérotées).
✅ Résumé à retenir
Un câble trop fin → chute de tension, perte d’énergie, surchauffe, danger.
Chaque départ = 1 fusible.
Plus la distance est grande, plus la section doit être grosse.
En cas de doute → toujours surdimensionner.
Étape 9
Onduleur / Convertisseur 230 V
La batterie auxiliaire de ton van fonctionne en 12 volts (courant continu, DC). Or, beaucoup d’appareils du quotidien (ordinateur portable, cafetière, blender, chargeur de caméra, etc.) sont conçus pour fonctionner en 230 volts (courant alternatif, AC), comme à la maison.
👉 Le rôle du convertisseur (aussi appelé onduleur) est donc de transformer le 12 V DC en 230 V AC pour alimenter ces appareils.
Pour ton van aménagé, choisis un convertisseur pur sinus :
Il reproduit parfaitement le courant du réseau domestique
Il est compatible avec tous les appareils, même électroniques et sensibles
🚀 Comment dimensionner ton convertisseur ?
Tu dois calculer en fonction de ton appareil le plus gourmand :
Puissance en continu : la puissance que le convertisseur peut fournir en permanence.
Puissance en crête : la puissance disponible pendant quelques secondes au démarrage (utile pour frigo, mixeur, etc.).
💡 Exemple
Un ordinateur portable 90 W + un blender 600 W → le blender est le plus gourmand → 600 × 1,3 = 800 W → choisis un convertisseur 1000 W pur sinus.
⚡️ Consommation à vide
Même sans rien brancher, un convertisseur consomme un peu d’énergie (souvent 0,5 à 1,5 A en 12 V).
👉 Astuce : choisis un modèle avec interrupteur déporté ou coupe-le manuellement quand tu ne l’utilises pas.
👍 Bonnes pratiques
N’utilise le 230 V que pour ce qui est vraiment nécessaire.
Favorise les appareils en 12 V quand c’est possible (frigo, chargeurs USB, éclairage).
Ne laisse pas le convertisseur allumé inutilement (perte d’énergie).
Ne surcharge jamais ton convertisseur : si tu as un modèle 1000 W, ne lui demande pas de faire tourner une cafetière 1500 W.
✅ Résumé à retenir
Le convertisseur te permet d’utiliser du 230 V dans ton van.
Toujours préférer un modèle pur sinus pour protéger tes appareils.
Dimensionne-le selon ton appareil le plus puissant × 1,3.
Installe-le avec fusible, câbles courts et adaptés.
Éteins-le quand tu ne t’en sers pas pour économiser ta batterie.
Étape 10
Installation pas à pas
Fixe et sécurise la batterie.
Installe régulateur MPPT, DC-DC et chargeur 230 V.
Monte les panneaux solaires (câbles étanches, passe-toit).
Branche les barres de distribution et fusibles.
Raccorde chaque circuit (frigo, lumières, pompe…).
Branche panneaux en dernier.
Vérifie polarités et protections avant mise sous tension.
Étape 11
Tests & mise en service
Vérifie la tension batterie au repos (12,7 V = pleine).
Simule une charge solaire → contrôle l’entrée MPPT.
Branche un appareil → test conso réelle.
Surveille l’écran ou le shunt de monitoring.
Étape 12
Conseils d’utilisation & entretien
Éteins le convertisseur quand inutile.
Recharge ta batterie dès qu’elle descend sous 20 %.
Hivernage : stocke AGM chargée, lithium à 50 %.
Vérifie régulièrement les serrages et fusibles.
Étape 13
Dépannage rapide
Plus d’électricité ? Vérifie fusible principal.
Frigo faiblit ? Batterie trop basse ou câble trop fin.
Panneaux ne chargent pas ? Ombres, fusible HS, mauvais réglage MPPT.
Conclusion
Installer l’électricité de van paraît compliqué, mais en suivant ces 13 étapes claires, tu obtiendras une installation autonome, sûre et dimensionnée en fonction de tes besoins.
